Marokko:

Nachvibrierende Traditionen

Text und Fotos von Roland Hanewald

Mein Arabisch war noch recht brüchig, und Französisch konnte der Kellner (ausnahmsweise) nicht. Es ging um den Preis für ein Gericht, und er wollte ihn mir aufschreiben, fand aber keinen Stift. Kurz entschlossen gabelte er ins Salatbuffet, fischte ein Stück rote Bete heraus und schrieb den Preis damit auf eine Papierserviette. Jetzt verstand ich.
Sie sind pfiffig, die Marokkaner, und jene von Agadir sind es ganz besonders, denn ihre Gewitztheit ist aus der Not geboren.

Im Jahre 1960 endete die Existenz ihrer Stadt, die der deutsche Forscher Gerhard Rohlfs in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts noch als „einen der schönsten Häfen der Welt“ beschrieben hatte, in den Konvulsionen eines furchtbaren Erdbebens. Agadir, zu deutsch „Speicherburg“, wurde zur Gänze zerstört.

Die Stadt entstand danach von Grund auf neu. Erbaut im unglücklichen Stil der 1960er und ohne Anlehnung an gewachsene Traditionen, hat sie heute das Flair eines x-beliebigen Vorortes auf der Welt, in den die Touristen besser hineinpassen als die Marokkaner. Und dennoch. Allein der Strand, acht Kilometer lang und einer der gepflegtesten des Landes mit blitzsauberem Wasser, macht Agadir zu einer begehrten Reisedestination, und wenn man ein wenig hinter die modernen Kulissen schaut, entdeckt man manche orientalische Perle: die alte Kasbah, Souks, Basare, schöne Park- und Gartenanlagen arabischen Stils, weiter im Süden saharische Düneneinsamkeit.

Ein Muss auf der Besichtigungsliste ist auch der riesige Fischereihafen, Heim der größten Sardinenfängerflotte der Welt und somit eine wahre Fundgrube von Fotomotiven.
Direkt am Kai kann man sich an frisch angelandeten und auf Holzkohlen gegrillten Sardinen laben – ein Hochgenuss! (Der übrigens nur die Hälfte kostet, wenn man nicht von einem garantiert kosten sparenden Fremdenführer begleitet wird.

Sie sind Schlitzohren, durch die Bank, und denken sich immer neue Abzocktricks aus!)

IDünen südlich der Stadt. Hier findet man interessante Versteinerungen	Die Einheimischen zeigen allesamt zufriedene Mienen

Marrakesch

 Mehr noch, nicht zuletzt wegen ganz ähnlicher Typen, wird man sich in Marrakesch, ein Stück nördlicher gelegen, in den alten Orient à la 1001 Nacht versetzt fühlen. Die Stadt ist Marokkos touristisches Zentrum, denn in ihr blieb vieles aus der bunten Geschichte des Landes erhalten und trägt weiterhin zu dem orientalischen Zauber bei, der moderneren Städten (wie Casablanca) fast gänzlich abgeht.
Marrakesch wurde schon 1062 von den Almoraviden gegründet, einem saharischen Stamm, der nur hundert Jahre später über ein Reich gebot, das sich im Norden bis zu den Pyrenäen und im Osten bis Libyen erstreckte. Darauf ist man noch heute mächtig stolz. Marrakesch blieb die Hauptstadt des Riesenlandes.
Der Name, durch sprach ungewandte Ausländer früh korrumpiert, stand Pate für das Wort „Marokko“. In Marrakesch, mittig im Land gelegen, liefen die Karawanenwege zusammen, und hier erholten sich die Handelsmänner von den Strapazen der Reise und den Wunden, die ihnen räuberisches Gesindel unterwegs geschlagen hatte. Es ging stets bunt zu in dieser Stadt, und daran hat sich im Zeichen von mindestens einer Viertelmillion jährlicher Besucher bis in die Gegenwart wenig geändert.

Der ausgedehnte Platz Jemaa el Fna ist nicht nur der Mittelpunkt Marrakeschs, sondern gewissermaßen ganz Marokkos. Das Wort bedeutet „Richtstätte“, denn früher wurden hier Räuber (und Regimefeinde) einen Kopf kürzer gemacht, wobei es an Publikum, das rollende Köpfe unterhaltsam fand, nicht mangelte.

Heute rollt auf dem Jemaa el Fna kein Kopf mehr. Nur noch der Rubel, bzw. Euro, von dem die Eingeborenen das nunmehr touristische Publikum nach besten Kräften zu befreien suchen. Dafür stellen sie einiges auf die Beine, hauptsächlich sich selbst. In Gestalt von Wasserverkäufern, Musikanten, Gauklern, Schlangenbeschwörern und Akrobaten bestreiten zahlreiche Protagonisten auf dem Jemaa el Fna ihren ausschließlichen Lebensunterhalt vom Geknipst werden. Wehe, der Tourist weigert sich, seinen Obolus dafür zu entrichten! Insbesondere die farbenprächtig gewandeten Wassermänner heften flinke Äuglein auf den kamerabewehrten Fremden und verfolgen jede seiner Bewegungen. Hat sich seine Linse auf uns gerichtet? Schon beginnt das große Heischen, und reicht die Gabe nicht aus, so kann man Gesichter beobachten, wie man sie von Saddam Hussein kennt: zu Bitterbösigkeit zerknautschte Physiognomien, sozusagen eine arabische Spezialität.

Am Abend verschwinden die ambulanten Models und machen einer Unzahl von Garküchen Platz, die im Handumdrehen errichtet werden und die, wie es scheint, sämtliche Genüsse des Orients zu produzieren vermögen.
Sie sind keineswegs nur für die Touristen da, denn im Lauf des Abends werden hier bestimmt Tausende von Einheimischen verköstigt, die sich den preiswerten Gerichten mit hörbarem Vergnügen widmen.
Auf der Münchner Wies´n könnte es nicht uriger zugehen. Nur dass hier kein Bier fließt, sondern „marokkanischer Whiskey“: Pfefferminztee, das Nationalgetränk.
Die meisten anderen Sehenswürdigkeiten Marrakeschs liegen im dichten Umfeld des Jemaa el Fna. An der Koutoubia-Moschee aus dem 12. Jahrhundert kann man kaum vorbeisehen, namentlich an dem 70 Meter hohen Minarett, das frühere Sultane zu Pferde erklimmen konnten. Erdnäher ist die Altstadt, ein verwinkeltes Labyrinth schmaler und dunkler Gassen, die aber gar nicht „unheimlich“ sind, wie es manche Reiseberichte darstellen, sondern zu einer Vielzahl von kleinen, einfachen, aber pieksauberen und überaus preiswerten Hotelchen führen, in denen man zu Preisen ab 10 Euro pro DZ eigentlich mal logiert haben sollte, denn sie verkörpern den orientalischen Flair Marrakeschs wie kaum etwas anderes.
Natürlich kann man auch unter mehr als einem Stern und zu mehr als zehn Euros nächtigen.

 Nähere Informationen zu dieser wahrhaft königlichen Veranstaltung erhält man vom
Staatlichen Marokkanischen Fremdenverkehrsamt, Graf-Adolf-Str. 59,
40210 Düsseldorf, Tel. 0211-370551.